這次又再貼上小漁船 今年春天那時候回了趟台灣 陪同老婆大人一家子人去了趟 淡水 那天去得早 這一大早的 很多商店都還沒開門
我們一行人走走逛逛 我獨自個閃近小巷 走到以前的淡水港口那邊上晃晃 看這港口裡頭還停靠著一些小漁船 趁著當口一個人還閒
又拍了幾張放在檔案中記錄
這類型的小漁船往常都是出海撈捕海釣的 現在大概多數是海釣客租來海釣用 船主多數自己是不會撈魚釣魚了
這是在紅樹林常見的鳥 看見這些鳥歇在漁船上就感覺著特好 那種單腳獨立的站著 孤單單的看著水面 那感覺就特孤傲
一跳躍而起 牠接著就飛走了 換成是我 站在岸邊上 望著水面折射的孤影看了好一會
這世界上所有的一切都有滅盡的時候 可是卻又有那個湧泉一般不止盡的心 讓過去的過去 現在的現在 未來的未來
这就是菊子曰啦！
貝老師說 小姨子有氣場 嗯~ 咱冒著被老婆打死的危險 再上一帖 小姨子專輯
雖然小姨子也許久沒有在鎂光燈下晒 不過 按膚色來説她的膚色卻是最像晒太多鎂光燈的膚色了 整個天然小麥色的皮膚
好了 這圖片就放到這裡為止了 再放就真的會被打死了
去年夏天的尾巴我帶著老婆大人以及其家族一眾親友團游南臺灣共一星期
這趟走的方式完全是自由行 自己租車自己開 住旅館也自己訂 吃飯也是自己找地方去
話說我這個臺灣出生的南部人 卻一點也不清楚南台灣到底有哪些好去處 結果臨行前在網路上查找了些觀光地區
然後最後真正執行的方法基本上就是跟著感覺走了
說起來 與老婆大人一同出門旅遊是件不簡單的事情
我的個性比較隨遇而安 喜歡走到哪就看到哪 對於偶爾發現了美景當然會很欣喜 可是如果一路都很平凡的景色
我也不會覺得怎麼遺憾 但是老婆大人的旅遊方式就不是這樣子的了 她追求精緻以及精確的旅行 點到點之間所走的路線都一定要主觀的審查過後判斷正確的情況下確實執行旅遊 計劃 用她的話來說就是 作正確的決定 走正確的路 以至於 但凡走岔了哪條小巷還是公路 她都會神神叨叨的好一陣子不敢輕鬆下來
這個地方是一個軍事管制區 早期是不能夠進入的地方 除了少數的當地居民以外 只有必要的人員在經過軍方批准的情況下才可以進入這個區域 所以這個的方並不是著名的風景區 現在軍區開放通行之後 此處的懸堐就成了一個壯麗的海景眺望平台 從這邊望出去 就是太平洋 也是台灣最南的一個角落
這家溫泉旅館是一間百年老店 曾經風光一時 後來沒落之後再從幾乎是剩下廢墟一般的幾間寮棚 重新渙發生機
那懸掛在屋角上的那盞燈籠 上面畫得是一個九尾狐的圖案 在我們一行人住了三個晚上之後即將離開的那天早上我偷偷跟老婆大人講 我們在九尾狐的店裡頭住了三天呢!
老婆大人的家族人多勢眾 而且諸多混血的基因 呵~ 她們家的人看起來都有點 鬼鬼的 (廣東話說)
照片中的女生是老婆大人的表妹 曾經的佐丹奴魔豆 我們都稱她佐丹奴妹 哈~
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| 在舊台南市政府大樓 現改為文化展覽中心的 日據時期建築物前 我們發現了ㄧ位 專門作洋娃娃的裝飾品的洋娃娃達人 Jack 原本在咖啡館前面喝咖啡的老婆大人 忽然叫我往後瞧 老婆大人與我 兩人都被這位 Jack先生給震撼得不輕 可謂雷得 裡嫩外焦 的程度 嗯~ 我笑著回答 Jack說 這個我倒是可以理解啦~ 呵呵 ㄧ切盡在不言中 |
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| 曾經好幾次說了我家住在半山腰上 可是也沒有拍過幾張照片給大家看 這組照片就秀ㄧ下咱鄉下老家的風光 這是我姑姑每天早晨運動的地方 姑姑特地帶我們來泡茶聊天 這處地方 距離我玄祖父老家走路約十五分鐘 因為離老家近 而且有幾處祖墳也都在這座山上 鏡頭上看不到的樹林後面 其實都是ㄧ些人的祖墳 呵呵 早些年 沒人管你家祖先要埋哪邊 我滿喜歡那顆大榕樹 早年在台灣鄉下地方 巨大的榕樹比比皆是 這附近山丘多 不高 但是起起伏伏 山上就都是那種細小的農用產業道路 |
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從正門進來的時候需要穿過一片森林 這片森林的樹木都相當的高 普遍超過六十英尺的高度 樹木也都長得很粗壯堅實 讓人對這此間主人的直觀感受是有著歷史的感覺 因為這些樹木培養的時間需要八十年以上 才能夠達到她們目前所展示出來的最低平均生長值 這種震撼印象 跟我去過許多日本的著名建築以及歷史文化經典建築 有著生長巨大而且數量繁多的樹木所營造出來的震撼感 令人倍感深思 因為這種歷史背景 被活著的樹木所襯托出來的感覺 輕易的就讓人升起感嘆 |
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夏居屋的入口處
高門廣廈 紅牆石瓦 因為它只是ㄧ間夏居屋 雖然最後這個別墅成為了 費普大叔與馬格莉特夫人 生養四個兒女的居所 並且在此處居住到兩位過世為止 夏居屋的初始建構卻是只是為了討好女主人的歡心 而建造的ㄧ處夏天度假之所 |
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這所別墅的雕朔採用的各種形貌都是神話故事當中的人物
其中有為了祈福的 有擋煞的 有讚嘆的歌頌的 等等 這些都是仿造某些英國女皇居所裡面的樣貌來設計與朔造的 |
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費普家族養馬並且擅長打馬球 這個花園的設計 有著很大的ㄧ部分是為了訓練馬球而設計
花園深處種有玫瑰園 可惜今次來到已經過來玫瑰花開最好的時節 |
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| Old Westbury Garden 在長島是個出名的景點很多當地的人都知道 這是個美國非常富有的家族 John Phipps 所建構的夏居屋 這天我與朋友一起來到這裡 參觀這間美國的富豪庭園別墅 費普家族 來自於英國的某貴族 而建構這間夏居屋的起因源自於 John Phipps 大叔打算迎娶一位英國貴族女 而這位女士原本打死也不願意來美國居住 為此 費普大叔就 花了大價錢 在長島購置了三百英畝土地 然後在這塊土地上 建構了這間 純英國式的夏居屋送給他即將迎娶的老婆大人 馬格莉特小姐 後來的 費普夫人 這間夏居屋的營造時間長達五年之久 期中所用的工人也都是來自於英國 木匠 泥水匠 還有建築設計師等等 甚至包括了 建築內部所用地木材雕刻 石雕 手工地毯 手繪壁紙 天花板上的石膏花邊 手繪天花板彩繪 等等 所有的用料 木材 石材 工人 藝術家等 全都來自於英國 用了這等耗費心思的手段之後終於贏得了 馬格莉特小姐的芳心 順利將這嬌貴的老婆帶回到美國來 當館內的引導員在介紹這段故事的時候 我與朋友都很有興趣知道 到底這位馬格莉特小姐長得有多麼的天仙美麗 可以讓費普大叔 花上這麼大的力氣 整出這麼ㄧ間純英國式的夏居屋來 目前我們所看到的Old Westbury Garden其實並非是原來的版本 目前的整體面積只有佔地約八十多英畝 相比對於原始三百多英畝的面積來看 現在的規模已經大大的縮水了 既使是縮水之後的面積在我們小老百姓的眼中 它還是大到無邊無際的感覺 哈哈 真是沒見識的鄉下人心態 最後的時光因為天氣下起了雨 我怕在雨中走動淋濕了攝影機的緣故 就沒有繼續拍攝下去 |
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松原神社的另外ㄧ邊就是佐嘉神社
佐嘉神社主要是傳統的日本天神系列為主神的神社 雖然這間佐嘉神社並不是 依勢神宮轄下的一百二十五社之一 佐嘉神社的建立是用來紀念 |
| 而這位 日峰大明神 所指的就是這位 加賀守護 佐賀藩祖 鍋島直茂 先生 日峰大明神 的由來則是直接取自 他的法名 日峰上人 除了主要紀念 鍋島先生以外 這間神社也同時成為 維護整體 加賀藩轄下的各階級大小貴族等等的精神統領的象徵 主要是 鍋島先生 被神化了之後 擁有神權上的號召力為訴求吧! 照片中可以看到 主殿的正中央有ㄧ正方型紅色木欄圍起來的壇場 |
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壇場外面就是祭祀諸人眾所在的空間 這邊還可以看到掛在柱子上的那白色布條幅寫著 依勢神宮 式年遷宮 等等字樣 主要的祭典法會等 多數都會用這種布條幅寫上祭祀的事由 然後高高的懸掛起來告諸天神 |
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| 小張的照片所拍攝的兩個人像 這是兩位佐嘉神社的護法大人 一位是個武士大人 另外一位是個掌管音樂的奉行大人 這兩位會被奉為神社的護法 讓我覺得很有趣味 這跟中國許多神明都是由一些歷史上著名人物而化為神明的故事相類似 在佐嘉神社裡面的 這一左一右兩大護法 也是相同的由日本歷史中的名人而轉化成神明的人物 小張照片的中央這張是一個 松原神社的由來簡介 這介紹了一部分神社的初始本紀 |
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神社的後邊還有一大片遊客禁止進入的區域 這部分的建築屬於神社的內院部分 多數是由神社的主持 或者 法主等 居住的院落 這邊一般沒有人帶領就非請勿入了 |
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佐賀之旅讓我感覺到有趣味的另外一個點 就是 佐賀的神社 圖片上拍的是 這位日本財神通常也被認為是大黑天的化身 而如果對印度神祉或者密教神祉有認識的人也都知道 大黑天在密教裡面的造型是怎麼個特別法 我想 大概 日本人也認為和氣生財是個硬道理 |
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| 說到此處 讓我大概描述一下這個神社的範圍 讓大家有點了解 日本的神社通常有兩大類型的區分 第一種類型 日本天皇神社系統 這個系統主要是遵循古日本天皇為天神的後代而建立 用來祭祀傳統日本天神的一種 國家級的神社 第二種類型 大自然神祉系統 這個系統比較龐雜 並沒有很完整的神格體系 多數是由鄉間傳說而逐漸形成的一種樸素的神祉體系 互相之間沒有嚴謹的神化倫理系統 每一間相同神祉名稱的廟宇也不見得就是有相關連的神祉被供奉著 這點 跟中國所傳統認可的廟宇傳承有點不太一樣 |
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松原稻荷神社外面的紅色 鳥居
鳥居 是一種日本神社的傳統建築物 它的造型類似中國的牌坊 可是沒有中國牌坊那麼的複雜 鳥居 是給神人走的路 這點是日本神話傳統的普遍認知 |
| 幾次在日本旅行的路途中 每次遇上參觀神社的時候 我都不從鳥居底下過 老婆大人很奇怪的問說 你幹嘛不走這條路 這明顯比較好走的路 幹嘛不走 我說 這是鳥居 這條路是給神走的 不是給人走的 幾次下來 老婆大人也知道了不走鳥居那條路 呵呵~ 連日本人自己都不遵守這種傳統了 我這個外國人 倒是還是老骨董一般的避著 這跟我在自己中國人傳統廟宇中 不走正門的道理是一樣 因為正門是給神走的 不是給人走的 幾年前 我在紐約中央公園看到一位裝置藝術家 花了大錢 在中央公園的路上安裝了上千道用鋼材製作的紅色牌坊 在新聞採訪中的照片顯示 紅色牌坊一路延綿 在綠色地中央公園當中 顯得相當地刺眼 我不清楚 這位藝術家在製作這些紅色牌坊的時候 是否了解了日本傳統鳥居的意義 不過我在新聞採訪稿當中 卻看到了這位藝術家宣稱這些紅色牌坊是因為日本鳥居的啟發而創作的 呵呵~ 這消息讓當時的我很自然的連想到美國的強勢 連日本皇家外交體系 都不得不稍微 「按奈」 一下呢! 不過根據藝術家的說法是 她花了許久的時間與力氣才說服了皇家御花園開放給她作這樣子的一種裝置藝術 我可以想像得到 日本皇家的那些老骨董們 看著一堆連綿不斷地紅色鳥居排排站在自家御花園當中的那臉色 恐怕是 黑到不能再黑的狀況 哈哈哈哈哈~ 想起來就覺得好笑 其實 走在紅色鳥居底下過 還是可以被接受的 有一種鳥居 可千萬別無故去走過 那就是建造在神社正後方的一種 石頭製造的鳥居 這種建造在神社正後方的 石頭鳥居 是通往陰間的冥路 阿彌陀佛! 善哉善哉 沒別的 別說我沒提醒您 這就是了 |
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| 以上這些 大約就是 佐賀城的 松原神社 屬於 大自然神祉體系的神社部分了 除開照片上有拍到沒提到 或者根本沒拍到也沒提到的另外一些大自然神祉們 請見諒了 松原神社其實供奉了許多自然神明 比如說 日本家戶籲曉的 河童大人 年紀超過數百歲的大樹公大人 還有 防止火災家宅諸難的 灶神大人 另外一些我沒來得及瞧 也就順便忘記的諸多大人們 請見諒則箇了 再來的帖子 我再貼幾張 佐賀城的國家級神社的照片給大家瞧瞧 |
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去佐賀的行程由於是當天往返 所以團長大人特別奢侈了一次
我們全員搭乘子彈列車 保證我們可以在當天往返佐賀<—>博多來回 |
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一大早的大家都沒吃早餐 等待火車開動之前
急忙在月台上吃一碗熱燙的烏冬 感覺真是很棒! |
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| 海鷗列車的內部是屬於豪華級的 看座位就知道 又寬大 又厚重的大班椅一樣的座位 認真豪華 中間那張照片拍的是火車駕駛艙座 原本它是不透明的 等列車開到了一半 突然變透明了 最右邊的照片是到達佐賀的時候 我想去的地方 佐賀城本丸歷史博物館 也就是佐賀古城 |
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進入佐賀古城之前 我們在他們古城區的門口附近 發現這家咖啡館 名字叫作 繪夢 多有詩意 我很喜歡這小樓給我的感覺 所以特意拍下來 我們並沒有進去喝杯咖啡 有點小遺憾 |
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原本地古護城河都被陸續改建成公園綠地的一部分了
這個公園頗大 風景雅致 很多當地的大人小孩都在這地方休閒 |
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這條河流是真正的河流被改建成的 如果沒有記錯的話 她叫作 香川河 河岸兩旁的住宅等 這些住宅鄰近著城主所居住的本丸區大概就幾條街遠而已 香川的兩岸綠化工程與保護古跡等等工作都作得非常好 |
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在離開日本的前ㄧ天 團長大人與我商量說 要不要來ㄧ個瘋狂行動 我說 說來聽聽 團長說 我們來ㄧ個預計之外的旅行 我說 打算去哪? 團長說 去佐賀 我說 佐賀有啥? 團長說 佐賀有 佐賀牛 我說 好吧! 咱就去佐賀 雖然我不吃牛 團長說 好 就這麼決定! 剩下ㄧ干婦女與小朋友 都是ㄧ臉的茫然 哈哈~ 佐賀這地方 純粹就是ㄧ個鄉下地方 由博多去佐賀需要搭火車兩個小時 |
